Si vous laissez tomber une plaque d’assurage, vous pouvez utiliser un Munter Hitch pour descendre la corde.

Voici un exemple animé de la façon de nouer ce nœud (1 à 6 seulement)

Cela fonctionne comme une plaque d'assurage (mais à l'envers) donc si vous tenez votre main près de votre jambe, il se relâchera. Le déplacer vers l'avant verrouille le nœud coulant. Vous pouvez utiliser un munter avec deux cordes (ou une corde en deux) ou une seule corde.

Voici une vidéo décrivant l'ensemble du processus en détail.

Une méthode consiste à fabriquer un frein avec des mousquetons. L'équipement minimum pour cela est de trois bacs ovales plus un biner verrouillable, et les schémas ci-dessous montrent comment construire le système avec seulement ce nombre de bacs. Cependant, cette configuration ne donne pas beaucoup de friction, surtout avec une corde fine, et normalement les gens utilisent au moins un ovale supplémentaire, comme décrit dans le texte ci-dessous.

Pour construire le frein, commencez avec le gros mousqueton de verrouillage habituel attaché à votre boucle d'assurage, comme vous le feriez pour n'importe quel rappel. Les schémas montrent un rappel à double brin.

1. Découpez les deux biners ovales A et B, avec leurs portes opposées et opposées, à travers le mousqueton de verrouillage. Tirez une boucle à travers les ovales.

2. Insérez votre troisième ovale, C, à travers la baie, avec la colonne orientée comme indiqué.

3. Attachez les brins de charge à travers le mousqueton latéral C.

4. Retournez C autour et sur les sommets de A et B, formant une barre transversale avec son dos. Assurez-vous que la corde a fini par passer par-dessus l'épine de C, pas sa porte.

Comme indiqué précédemment, la configuration illustrée à la figure 4 ne donne pas vraiment beaucoup de friction. Si vous avez un quatrième mousqueton ovale D, c'est une bonne idée de l'ajouter à côté de C, afin qu'ils forment une sorte de barre transversale à double épaisseur. Les deux C et D devraient avoir leurs épines en contact avec la corde, pas leurs portes. (Ils peuvent être inversés, mais pas opposés.) Seuls A et B doivent être opposés et opposés.

N'essayez pas de vous passer du mousqueton de verrouillage. Si vous attachez simplement A et B à votre boucle d'assurage, la corde frottera contre votre boucle d'assurage et la détruira éventuellement par un chauffage par friction intense. Il est cependant acceptable de remplacer le mousqueton verrouillable par une paire de poubelles non verrouillables, opposées et opposées.

La position de freinage standard pour cette configuration standard est de maintenir le brin de frein au niveau de votre hanche, comme vous le feriez avec un ATC. Si vous soulevez le brin de frein à un angle plus élevé, il pourrait appuyer contre les portes de C et D, ce qui pourrait les amener à s'ouvrir.

Il existe plusieurs façons d'augmenter le frottement. Si vous avez une charge énorme à abaisser et beaucoup de biners ovales, vous pouvez construire deux de ces freins en série. Vous pouvez réorganiser les barres de frein pour envoyer la corde en forme de S. Dans les commentaires, Steed suggère d'utiliser un mousqueton de verrouillage pour C, auquel cas il devient sûr de freiner avec le brin de frein relevé.

Un avantage possible du frein à mousqueton sur un Munter est que le Munter aura tendance à tordez votre corde. Un inconvénient possible est que vous n’avez peut-être pas assez de biners ovales.

Informations complémentaires

• Liberté des collines, 8e éd., p. 197

• http://www.chockstone.org/TechTips/CrabBrake.htm

• http://climbing.about.com/od/rappelling/a/CarabinerBrake1.htm Discute des avantages et des inconvénients du frein Munter par rapport au frein à mousqueton.

• http://www.climbing.com/skill/rappel-without-a-belay-device/ Discute de la position de freinage et de la construction d'un biners non ovales.

Ce sujet sera incomplet sans mentionner la bonne vieille méthode dulfersitz utilisée par nos pères quand il n'y avait ni plaques d'assurage ni mousquetons.

Cette méthode n'en nécessite aucun équipement autre que la corde elle-même. Et, bien, des vêtements solides.

La méthode consiste à passer la corde autour de votre corps d'une manière spéciale illustrée dans l'image 1 ci-dessous. L'image 2 montre une variante avec un mousqueton.

(origine: commons.wikimedia.org/wiki/File:Corda_alpinismo.jpg)

C'est une méthode de type «dernier recours», car elle est assez dure pour le corps sur les pentes inclinées et simplement douloureuse sur les verticales. Mais cela fonctionne et vous pouvez même utiliser un prusik pour le sauvegarder.

Parce que la corde appuie fort sur votre jambe et mange vos vêtements par friction, les gens ont commencé à ajouter plus de tissu à leur pantalon à la base point de friction. Puis ils ont commencé à coudre des pièces métalliques sur leur pantalon. Puis ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas besoin de pantalons s'ils avaient des pièces métalliques. De cette façon, les premiers dispositifs d'assurage sont nés.

Climbing Magazine a un article sur cette situation. Le plan de jeu de base est de construire un tube improvisé avec quatre mousquetons. L'image de l'article est assez claire:

Vous pouvez également faire un enveloppement de mousqueton. C'est vraiment aussi simple qu'il n'y paraît: enroulez simplement la corde autour de la colonne vertébrale d'un mousqueton jusqu'à ce que vous obteniez la friction dont vous avez besoin / que vous voulez. Cela va tordre votre corde , ce que vous vouliez éviter.

Bien sûr, il y en a qui veulent compliquer les choses et les rendre plus fantaisistes ...

Avec les trois mousquetons, vous pourrez peut-être réduire la friction lorsque vous descendez la corde comme un appareil à crémaillère. Je n'ai jamais utilisé cette technique donc je ne peux pas le dire avec certitude.

Bien sûr, selon l'angle du rocher ou votre niveau d'audace, vous pouvez le faire avec la corde seule comme cela a été le cas a été discuté ici.

Dispositif de freinage à mousqueton

Vous pouvez fabriquer un dispositif de freinage en utilisant uniquement des mousquetons, c'est ainsi que les choses se faisaient avant les dispositifs tubulaires ou les plaques de freinage:

^{Source: Freedom of the Hills}

Si vous avez un piolet, vous pouvez faire une configuration similaire au "dispositif de freinage de mousqueton" standard - utilisez le piolet à la place du mousqueton supplémentaire.

Avec cette configuration, vous pouvez vous en tirer avec un seul mousqueton. En outre, (pas directement lié à la question) cela aide si vous ne pouvez pas utiliser votre dispositif de freinage parce que votre corde a été trempée d'eau et a gelé.

Un inconvénient de ce système est qu'il est moins sûr - la glace- La hache peut glisser parce qu'elle n'est en aucun cas sécurisée - vous devez donc vérifier constamment qu'elle ne glisse pas.

La première réponse qui me vient à l'esprit: sans doute votre partenaire d'escalade n'a-t-il pas laissé tomber son dispositif d'assurage en même temps? Il serait astronomiquement rare que les deux dispositifs d'assurage / rappel soient largués en même temps.

En tant que tel, abaissez le premier grimpeur (quelque chose que vous avez déjà pratiqué presque chaque fois que vous avez grimpé). Le deuxième grimpeur fait alors du rappel comme d'habitude, en faisant très attention de ne pas jeter son appareil également.

Cela peut sembler être une réponse smart-alec totale, mais assurez-vous de ne pas avoir épuisé toutes les alternatives faciles en cas d'urgence avant de vous lancer avec "Je pense avoir vu comment faire cela sur le Internet une fois. " Quand avez-vous pour la dernière fois pratiqué la descente en rappel avec un frein à mousqueton ou un Dulfersitz? Cela étant dit, chaque grimpeur doit absolument pratiquer des techniques d'auto-sauvetage (y compris le Munter Hitch et d'autres).

Curieux et curieux! / Alice au pays des merveilles /

DISCLAIMER : ce n'est certainement pas un conseil éprouvé du livre et peut ne convenir qu'aux grimpeurs expérimentés, qui le font seuls risque!

Je me demande quoi faire si vous n'avez pas de mousquetons de rechange pour le frein de mousqueton et devez descendre de nombreuses longueurs de corde pour que Munter Hitch se tord et l'endommage comme un enfer?

Utilisation votre ascendeur (je veux dire Petzl Ascension ou quelque chose de similaire). Si vous le regardez du côté inférieur (poignée) et ajoutez un peu d'imagination, vous y verrez un chiffre huit:

Vous pouvez donc l'utiliser au lieu d'un huit.

Avantages :

• Il n'a pas besoin de mousquetons supplémentaires
• Il ne tord pas trop la corde

Inconvénients:

• De toute évidence, l'appareil n'a jamais été conçu pour être utilisé comme ça

PS. Ceci est principalement un exemple de la façon dont vous pouvez penser hors de la boîte.

PPS. Penser hors de la boîte est votre propre risque . Personnellement, je n'utiliserais cette méthode qu'en dernier recours si d'autres méthodes échouent (par exemple au milieu d'une expédition, lorsque vous ne pouvez pas jeter vos cordes après la descente).

PPPS. Oui, cela a été utilisé dans la pratique.

PPPPS. Non, il existe des méthodes encore plus étranges, par exemple: http://video.yandex.ru/users/rus-alp/view/1/?ncrnd=739692