Question:
Filets en V (Abalakov): Combien de trous sont trop nombreux?
ShemSeger
2015-01-15 03:39:29 UTC
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Les fils en V, ou fils d'Abalakov (d'après l'inventeur Vitaly Abalakov), peuvent être difficiles à réaliser (surtout pour gaucher dans le noir ...), mais lorsque vous ratez la marque sur votre première tentative, ou deuxième tentative, ou troisième ... à quel moment abandonnez-vous votre ancre et réessayez ailleurs? À quelle distance les filets en V doivent-ils être séparés des autres trous de vis dans la bonne glace? J'ai du mal à faire confiance à un filetage en V à moins de l'avoir parfait la première fois, j'ai l'impression de compromettre l'intégrité de la glace si j'essaie de percer un autre trou pour rencontrer le premier si ma première tentative échoue.

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À quel moment une tentative de thread v devient-elle dangereuse?

Je suppose que c'est une sorte de réponse * cela dépend *. Je suppose que c'est une sorte d'expérience. Pas un grimpeur sur glace, donc je ne suis pas vraiment sûr.
C'est vraiment un genre de chose qui dépend, cela dépend de la glace, c'est pourquoi j'ai réduit ma question à «bonne glace» pour pouvoir avoir un point de référence. Je suis encore nouveau dans l'escalade sur glace, je n'ai jamais fait de chute et je n'ai jamais eu de panne d'ancre, et personnellement je préfère ne pas avoir l'expérience.
Ne pas tomber sur la glace est un bon état d'esprit. Pour une discussion sur les raisons pour lesquelles l'escalade sur glace n'est * pas * l'escalade (et pourquoi vous ne devriez * vraiment * jamais tomber), consultez ce lien: http://willgadd.com/ice-climbing-is-not-rock-climbing/. Will Gadd déclare qu'en 30 ans d'escalade sur glace, il n'a jamais fait une chute en tête.
En passant, il est raisonnable de préparer votre filetage en V avant que le dernier homme ne parte afin que quelqu'un le teste avec une bonne sauvegarde de la vis à glace. De plus, vous ne devriez pas faire de grosses chutes en rappel (sauf si vous commencez avec votre ancre en dessous de vous, ce qui est très dangereux).
Un répondre:
Felix
2015-01-18 22:57:47 UTC
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Le livre de Will Gadd, Ice & Mixed Climbing, déclare que si vous gâchez la première tentative d'un fil en V, recommencez sur de la glace propre. Cela inclut si vos trous de vis ne se croisent que partiellement dans le trou, si les deux trous ne se croisent pas ou si la distance entre les trous n'est pas assez grande. S'entraîner à faire des filetages en V au sol est bien mieux que d'essayer de le comprendre en rappel quand il fait froid, sombre et que tout le monde est trempé.

Une bonne règle de base pour toutes les ancres (mais surtout les ancres de rappel ) est de rendre le meilleur ancrage possible avec ce dont vous disposez. Heureusement, sur la plupart des ascensions de glace, recommencer signifie passer sur un pied ou deux vers de la glace solide.

Dans certains cas , la construction d'une ancre de «manuel» peut ne pas être possible. Si vous devez utiliser une ancre qui n'est pas optimale, créez une ancre de sauvegarde et attachez la corde à cette sauvegarde au cas où votre filetage en V échouerait. Vous voulez que la sauvegarde soit relativement enseignée, mais tout le poids doit être sur le filetage en V principal (juste un peu lâche). La dernière personne enlèvera la sauvegarde lors de la rappel. Cette vidéo Petzl en montre un bon exemple (à 4 minutes).

J'ai lu aussi loin que "le livre de Will Gadd ..." Puis je suis allé chez Amazon et je l'ai immédiatement acheté. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans le monde plus qualifié pour écrire un livre sur l'escalade sur glace.
J'ai en fait regardé cette vidéo plusieurs fois avant de commencer l'escalade sur glace.
@felix Je changerais le libellé de l'ancre de sauvegarde lâche. Comme indiqué dans la vidéo, l'ancre doit être égalisée pour réduire la charge de choc.
@aaaaargZombies - Je suis d'accord avec une modification mais je ne suis pas d'accord avec votre formulation: si la sauvegarde est * égalisée *, ce n'est plus une sauvegarde (elle fait maintenant partie de votre ancre de rappel). Les mots exacts de la vidéo sont "relativement enseignés pour minimiser la charge de choc" (5:14), et j'ajouterai ceci à ma réponse. Cependant, c'est très différent de l'égalisation.
@felix Pourriez-vous expliquer les avantages de ne pas égaliser les ancres, j'avais l'impression que toute ancre qui n'est pas égalisée risque de subir des chocs. J'espère que vous ne pensez pas que je suis pédant, j'aimerais vraiment savoir si je pourrais rendre mes ancres plus sûres.
Cela ressemble à une excellente question en soi :). Fondamentalement, il y a une différence entre l'égalisation (toutes les forces se répartissent également) et la non-extension (si une pièce échoue, les choses ne bougent pas beaucoup).
@Felix: cette question a déjà été posée et répondue: https://outdoors.stackexchange.com/questions/5654/2410
@aaaaargZombies - Les ancres de rappel et les ancres d'assurage sont différentes. Si vous chargez vos ancres de rappel par choc, vous vous trompez de rappel. Les ancres d'assurage sont destinées à attraper une chute, les ancres de rappel ne sont destinées qu'à supporter le poids corporel lors d'une descente.
@ShemSeger "Si vous chargez vos ancres de rappel par choc, vous vous trompez de rappel." très vrai, mais ces choses arrivent. La situation que j'imagine dans laquelle un élément de protection subit une charge de choc serait comme celle ci-dessus. Vous avez un filetage en V qui est votre ancre de rappel et une vis à glace qui est une sauvegarde. Votre filetage en V échoue pour une raison quelconque et la charge est soudainement transférée à la vis à glace.
@aaaaargZombies * "Ces choses se produisent" * Encore une fois, * si elles se produisent * alors vous avez fait quelque chose de mal, soit vous avez mal fait votre v-thread, soit vous avez utilisé un mauvais jugement lors de la sélection d'un morceau de glace pour ancrer. Vous êtes l'auteur de votre propre destin en escalade de glace.
@ShemSeger Je m'intéresse à ce qui constitue une bonne sauvegarde, pas si une sauvegarde est nécessaire ou non.
@aaaaargZombies - Dans ce cas, une vis à glace avec une élingue relativement apprise est une bonne sauvegarde. Si vous êtes vraiment préoccupé par le choc de votre dos, utilisez une élingue en * nylon * avec un nœud ou deux noués dedans. Il a été démontré que les nœuds dans les élingues en * nylon * peuvent en fait réduire les forces d'impact dans les chutes de facteur 1 (voir 8:05 dans [cette vidéo] (http://vimeo.com/27293337).


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Ce Q&R a été automatiquement traduit de la langue anglaise.Le contenu original est disponible sur stackexchange, que nous remercions pour la licence cc by-sa 3.0 sous laquelle il est distribué.
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